Agra dincolo de Taj Mahal. 4 locuri pe care nu trebuie să le ratezi dacă ajungi în capitala mogulilor

de Andreea în Asia în 31 august 2024

Toată lumea vine la Agra, în statul indian Uttar Pradesh, ca să vadă Taj Mahalul, unul dintre monumentele înscrise pe lista Celor 7 noi minuni ale lumii. Și este normal să fie așa: mausoleul este – așa cum v-am mai povestit – cu adevărat magnific. Însă Agra, fosta capitală a Imperiului Mogul, are multe alte atracții superbe care merită să fie vizitate.

Din punctul meu de vedere, ca să vedeți tot ce are Agra de oferit aveți nevoie de 2 zile pline. Noi am stat 3 nopți în Agra. Deoarece în primele două zile am terminat de vizitat Agra și împrejurimile, în cea de-a treia zi am luat o mașină cu șofer și am mers până la Fortul Gwalior, aflat în statul vecin Madhya Pradesh. Distanța dintre Agra și Fortul Gwalior este de 120 de km, dar nu vă lăsați amăgiți. Traficul și aglomerația din India sunt teribile, așa că am făcut aproape 7 ore dus-întors.

Revenind la Agra, în afară de Taj Mahal, v-aș recomanda să vizitați măcar Mormântul lui Akbar, Fortul din Agra, așa-numitul Baby Taj și orașul Fatehpur Sikri. Mai sunt câteva monumente minore prin oraș, dar în lipsă de timp puteți să renunțați la ele. Șoferii de tuk-tuk cereau în jur de 1.000-1.200 de rupii (53-64 de lei) pentru un tur pe la 3-4 monumente din Agra. Cu mașină cu șofer este puțin mai scump. De la Agra la Fatehpur Sikri, orașul construit de împăratul mogul Akbar, vă recomand să luați o mașină. Distanța dintre cele două este de 35 de km, iar cu un tuk-tuk drumul va dura prea mult.

agra obiective turistice fortul — *La Fortul din Agra*

Mi-ar fi foarte greu să spun care dintre cele 4 monumente enumerate mai sus mi-a plăcut cel mai mult. Toate sunt mari, se întind pe suprafețe considerabile, și în fiecare am găsit cel puțin un loc – fie că era o cameră, un tavan pictat, un jali (acele fabuloase paravane sculptate în piatră) sau altceva – care m-a uluit.

1. La Mormântul lui Akbar acel loc magic a fost poarta de intrare: uriașul portal sudic (numit pishtaq în persană), în fața căruia m-am simțit o furnică. Înaltă de 20 de metri, poarta este construită din gresie roșiatică decorată cu mozaicuri albe din marmură.

agra obiective turistice mormantul akbar

Flori, petale, steluțe, motive geometrice și texte caligrafice din Coran sunt repetate pe arcadele monumentale.

Clădirea în care se află mormântul propriu-zis al împăratului mogul Akbar (1556-1605) mi s-a părut mai puțin impresionantă decât portalul sudic. Monumentul funerar din interiorul mausoleului, care arată ca un mic coșciug din piatră, este de fapt un cenotaf. Împăratul este îngropat dedesubt, sub podea, așa cum cerea tradiția.

Arhitectura indo-islamică din timpul mogulilor era obsedată de simetrie, așa că mausoleul se află exact în centrul întregului complex, care este înconjurat pe toate părțile de un zid înalt.

În fiecare punct cardinal se află câte un portal de intrare și, așa cum vă spuneam, cel sudic este cel mai mare și mai bine păstrat. Astăzi, pe aici intră și turiștii care vizitează mormântul, așa că ar fi greu să îl ratați.

Prețul unui bilet: 310 rupii (17 lei).

2. Alături de Taj Mahal și de Mormântul lui Akbar, un alt mausoleu din Agra musai de văzut este Mormântul lui I’timād-ud-Daulah, construit în prima jumătate a secolului al XVII-lea.

agra obiective turistice baby taj I'timād ud Daulah

Este numit și Baby Taj deoarece, precum Taj Mahalul, este contruit din marmură albă, iar fațadele sunt incrustate cu pietre colorate roșii, galbene sau albastre ce formează aceleași tipare nonfigurative specifice artei islamice.

Însă ce m-a uimit cel mai mult la mormântul lui Mirza Ghiyas Beg, mare vizir în timpul împăratului mogul Jahangir (I’timād-ud-Daulah este un titlu ce înseamna „stâlp al statului”) a fost interiorul clădirii principale.

Toate camerele aveau pereții pictați, inclusiv tavanul, iar podeaua era acoperită, precum fațada, de un mozaic din marmură incrustată cu pietre colorate.

Prețul unui bilet: 310 rupii (17 lei).

3. Fortul din Agra, numit și Fortul Roșu din Agra (în New Delhi este un alt Fort Roșu), este locul de unde au condus imperiul primii împărații moguli. Cea mai mare parte din structura actuală datează din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, din timpul împăratului Akbar, considerat „cel mai mare” dintre împărații moguli (de altfel, cuvântul „Akbar” exact asta înseamnă în arabă – „cel mare”).

În timpul său, Imperiul Mogul a ajuns la întinderea maximă și s-au construit o mulțime de monumente, inclusiv un întreg oraș, construit de la zero (Fatehpur Sikri).

Ridicat tot din gresie roșie, Fortul din Agra este o succesiune impresionantă de porți, ziduri înalte, curți minunate cu colonade din piatră, foișoare și moschei cu celebrele arce ondulate islamice, palate sau divane unde aveau loc întâlnirile oamenilor de stat.

Dincolo de clădirile din gresie, există și câteva clădiri din marmură, iar acestea mi-au plăcut cel mai mult.

Una dintre ele este Diwan-i-Khas (adică Sala audiențelor private), care este acoperită de sus până jos de sute de nișe, incrustații, gravuri și sculpturi delicate.

Nici tavanul sau arcele frânte prin care se intră în divan nu au scăpat de frenezia decorativă.

Foarte mult mi-au plăcut și Shish Mahal (Palatul de Sticlă) și o mică moschee cu 3 domuri – părea o perlă din marmură în imensitatea fortului.

De numele Fortului din Agra se leagă și o poveste foarte tristă. Aici a fost întemnițat (și ulterior a și murit) împăratul mogul Shan Jahan, cel care ne-a lăsat Taj Mahalul (de fapt, creatorul celebrului mausoleu este arhitectul Ustad Ahmad Lahori dar, cum se întâmplă adesea, istoria ține minte doar numele conducătorilor).

În 1658, Shan Jahan a fost detronat de fiul său, viitorul împărat Aurangzeb, și închis în Fortul din Agra. A mai trăit încă 8 ani, fără să părăsească fortificația. Se spune că, până la moarte, împăratul a văzut în fiecare zi minunatul Taj Mahal (mausoleul pe care l-a ridicat în memoria iubitei sale soții Mumtaz Mahal), dar nu a mai apucat să calce vreodată în el.

Prețul unui bilet: 650 de rupii (35 de lei)

4. Fatehpur Sikri, orașul roșu al împăratului Akbar, se află la 36 de kilometri distanță de Agra. Când am ajuns și am coborât din mașină, șoferul care ne adusese acolo ne-a prezentat un tânăr la vreo 30-35 de ani despre care a spus că îi este prieten și că e un ghid foarte bun care ne va povesti despre orașul construit de marele împărat.

Am răspuns că nu voiam un ghid deoarece doream să explorăm locul pe cont propriu. Atât mie, cât și prietenei mele, ne place să vizităm și să descoperim un loc în ritmul propriu – cu un ghid de multe ori ajungi să vezi doar ce ți se arată.

Crezând că refuzul nostru e motivat de bani, tânărul ne-a zis apoi că, deoarece ziua e pe final (era cam 4 după-amiaza) și nu mai are șanse de a găsi alți clienți, turul ne va costa doar 200 de rupii. În momentul acela mi s-a rupt sufletul puțin. Chiar nu de bani era vorba, dar când am realizat că omul își închiria serviciile de ghid turistic pentru 10 lei (căci atât înseamnă 200 de rupii), nu a mai contat că voiam să explorăm orașul pe cont propriu și am acceptat.

Și, uitându-mă în urmă, îmi dau seama că am fost mai câștigate având un ghid. Timp de o oră și jumătate, omul ne-a plimbat prin Fatehpur Sikri și ne-a povestit foarte multe lucruri interesante despre împăratul Akbar, cel care a construit orașul ce a și devenit capitală a Imperiului Mogul între 1571 și 1585.

De la ghid am aflat, de exemplu, că religia creată de Akbar (un cult sincretic, monoteist, ce îmbina elemente din religia islamică, hindusim, creștinism etc) „nu a avut mare succes”, după cum s-a exprimat ghidul. Cultul n-a adunat decât vreo 40 de membri. Totuși, încercarea împăratului de a pune de acord diversele religii demonstrează cu prisosință spiritul tolerant al lui Akbar.

Cronicile povestesc cum, supărat că nu are niciun fiu, împăratul Akbar a venit în vizită la un sfânt sufi pe nume Salim Chishti, care locuia în satul Sikri. Akbar i-a cerut sfântului să se roage pentru ca soția lui să îi nască un moștenitor de sex masculin. Salim Chishti l-a binecuvântat pe împărat, iar după un an Mariam-uz-Zamani l-a născut pe Jahangir, cel care avea să îi urmeze pe tron lui Akbar. Pentru a-l onora pe sfânt, împăratul a început construcția unui complex reglios în Sikri în 1569. Un an mai târziu, a ordonat ridicarea unui oraș nou – numit Fatehpur Sikri – în același loc.

Construit în cea mai mare parte din gresie roșie, Fatehpur Sikri este tulburător de frumos. Mi-a plăcut extraordinar de mult și am avut și norocul de a-l vizita la asfințit, în golden hour, când roșul zidurilor ridicate cu jumătate de mileniu în urmă era îndulcit de lumina blândă a apusului.

Dar locul din oraș care mi-a plăcut cel mai mult a fost unul alb. Este vorba chiar despre mormântul lui Salim Chishti, acel sfânt despre care povestea spune că l-a binecuvântat pe Akbar și i-a spus că va avea un fiu.

Mausoleul se află în curtea moscheii Jama Masjid și este construit din marmură albă. Camera centrală, în care se află și mormântul sfântului, este înconjurată de jur împrejur de o galerie ai cărei pereți exteriori sunt construiți din acele ecrane din marmură (jali) de care v-am mai povestit.

Sunt ca niște perdele transparente din dantelă ce separă coridorul de lumea de afară. Cred că aceste jali de la mormântul sfântului mi-au plăcut cel mai mult dintre toate cele văzute în India.

Ghidul nostru ne-a purtat pe la toate monumentele importante din Fatehpur Sikri, inclusiv pe la Buland Darwaza, uriașa poartă de 54 de metri. Internetul spune că este cea mai înaltă poartă din lume.

Omul a fost foarte drăguț cu noi, ne-a făcut multe poze, și ni s-a plâns de politica actualului regim al lui Narendra Modi (premierul Indiei) față de musulmani. El însuși fiind musulman, nu vedea cu ochi buni noul naționalism hindus promovat de actualul guvern.

De altfel, și alți indieni musulmani cu care am intrat în vorbă în excursie mi-au spus același lucru. De exemplu, un șofer mi-a zis că guvernul le cere musulmanilor să demonstreze că dețin locuința unde stau și terenul de 2-3 generații, altfel li se spune să plece în Pakistan.

Nu știu în ce măsură era o exagerare, dar în timpul excursiei am observat de multe ori astfel de tensiuni între hinduși și musulmani, fie că reieșeau din vorbele unui șofer hindus care se plângea că musulmanii stau cu mâna întinsă și guvernul le dă pomeni, fie în vorbele șoferilor musulmani care ne avertizau să avem grijă deoarece gazdele hinduse la care stăm vor încerca să ne ducă la magazinele lor de haine care erau foarte scumpe (ceea ce nu s-a întâmplat). În orice caz, dincolo de conflictul politico-religios, este clar și vorba de o luptă pentru supraviețuire: într-o țară cu 1,5 miliarde de oameni, unde fiecare trebuie să câștige o pâine, ai spune orice despre competitorul tău ca să îi sufli un client.

Discutând cu ghidul nostru din Fatehpur Sikri, i-am zis la un moment dat că acum, probabil, situația din țară le e favorabilă hindușilor. „Nu e bine nici pentru hinduși, e bine pentru cei 5%”, a spus el trist, făcând referire la bogații Indiei.

La finalul zilei, i-am mulțumit din suflet tânărului ghid și i-am spus că ne-a plăcut foarte mult turul. Mi-a fost rușine să îi dau doar 200 de rupii pentru tot efortul său și i-am dat 400 (cam 21 de lei). Chiar și suma aceasta era mică, dar acestea sunt prețurile în India. Țara este foarte ieftină, iar nivelul de trai este foarte jos. Nu pentru toți însă. Îmi amintesc și acum de băiețelul unui proprietar de casă de oaspeți care ne-a întrebat într-o seară „Cât credeți că au costat adidașii mei?” M-am uitat la ei, păreau „de firmă”, dar nu am știut ce să zic. „20.000 de rupii”, a venit răspunsul mândru, adică vreo 215 euro. Așadar, deși e deja un clișeu, am să îl spun și eu încă o dată: India este o țară a contrastelor. De multe ori, copleșitoare.